Този месец великият дизайнер щеше да навърши 79 години. Ив Сен Лоран се сбогува със света на модата през 2002 година, но модната му къща е все още жива, а името му – легенда. Малцина обаче помнят колко много всъщност жените дължат на Ив Сен Лоран. Ето пет неща, без които не само модата, но и жените на нашето време нямаше да са същите.
Свободните силуети
През октомври 1957 година Кристиан Диор кани на вечеря младия си асистент Ив Сен Лоран и майка му. Пред двамата той заявява: „Ив ще наследи мястото ми, когато умра.“ Два дни по-късно сърцето на Диор спира завинаги и 21-годишният Лоран става дизайнер на най-известната модна къща в света. Първата му колекция се казва The Trapeze Line и е наречена от журналистите „спасение за Франция“, а самият дизайнер „Жана д’Арк на модата“. Тайната е в силуетите, които измисля Лоран – дрехите се разкрояват от раменете надолу, напълно липсват така любимите на Диор вталени силуети и тесни сака. Тази тенденция на пълна свобода в линията на дрехите скоро става масова.
Уличната мода на подиума
[[more]]Да, това изобщо не е патент на сегашния дизайнер на модната къща Еди Слиман. Още през 1960 година Ив Сен Лоран показва за „Диор“ една скандална колекция, наречена „Битник“ и вдъхновена от стила на Марлон Брандо и обитателите на левия бряг на Сена в Париж. И макар че якетата на Лоран били от крокодилска кожа, клиентките на „Диор“ и критиците били в шок. Никой дотогава не се осмелявал да показва така смело дрехи от улицата на модния подиум. Собственикът на модната къща не закъснял с отмъщението си – буквално след броени дни Ив Сен Лоран бил призован в армията, 20 дни по-късно постъпил в психиатрия, а когато се върнал, установил, че договорът му с „Диор“ е прекратен едностранно.
Дрехи като картини
„Изморих се да правя дрехи за преситените жени на милионерите“, казва Ив Сен Лоран малко преди да представи може би най-известната си колекция, останала в историята с името „Колекцията Мондриан“. Всъщност тя се казвала „Мондриан – Поляков“, а за вдъхновение на дизайнера послужили картините на тези двама художници и на Казимир Малевич. Ив Сен Лоран смятал, че в живописта не може да има по-голяма чистота от тази на Мондриан с неговите равни графични цветове. Дрехите, които повтарят мондриановските мотиви, били ушити от отделни парченца плат, а не щамповани. По-късно репликите на изкуство в модата станали напълно обичайни.
Силата на жените като мода
„Често казват, че Шанел освободи жените. Така е. А след това дойде Ив Сен Лоран и им даде сила и власт“ – това са думи на Пиер Берже, дългогодишен партньор в живота и бизнеса на Ив Сен Лоран. Дизайнерът наистина обичал жените и се вдъхновявал от тях. През целия му живот най-близките му хора били жени, той обожавал майка си Люсиен и смятал, че и клиентките му са такива – силни и самоуверени, красиви и смели жени. За тях той направил първия женски смокинг, костюмите с панталон (говорело се, че в добрите ресторанти не пускали жените с тях), жакетът тип „сафари“, военното палто и гащеризонът. Все заемки от мъжкия гардероб, които днес приемаме за напълно нормални.
Етно мотивите
Макар и да изглежда, че етно мотивите са неизменна част от модата на 60-те и ретро тенденциите днес, всъщност и тях дължим на Ив Сен Лоран. Никой в модата не е бил така вдъхновен от пъстрите народни носии по света, цветовете и театъра, както Ив Сен Лоран през 60-те години на миналия век. Той мразел да пътува и не спазвал точно етнографските особености на костюмите, при него спокойно съжителствали мотиви от Русия, Индия, Китай и Африка. Но всичко това било пъстро, красиво и ефектно. Години по-късно същото правят Кристиан Лакроа и Джон Галиано.
